入山日はいつもより早く集合し、ジョウゴ沢へ。ここは宿泊する赤岳鉱泉からアプローチが近いので、手軽に出かけられます。
トポには載っていませんが、右俣の左の５ｍほどの氷を登って１６：００には終了しました。氷は薄く、脆いです。登れますが、発達はイマイチでした。
　翌日は小屋の朝食を取らずに早立ちして石尊稜へ。ラッセルを覚悟しましたが、幸いにもトレースがあり、楽に取り付きに到着。今日は「快晴！」といわないまでもまずまずの天気です。が、もちろん写真ではわかりませんが気温は氷点下１５℃くらいでしょうか。（朝、鉱泉で氷点下１２℃）寒かったです。
　早立ちのおかげで正午には鉱泉に下山できました。今日の鉱泉は日プロの方々や登山客で大混雑でしたが、我々が登った石尊稜は他に１パーティのみで、渋滞もなく、快適に登れました。

　３連休の天気が心配でしたが、案の定、入山日は雨・・・雪ならまだしも雨とは！「滝は氷っているんだろうか？」と気が滅入りながらも、丹渓山荘に到着。今日はここで早くもテントをはり、宴会となりました。
　１３日は双児沢に到着し、F１から上を目指す（F1は登る対象ではない）も「小滝」、「ねじれの滝」はほとんど凍っておらずとても登れそうに無いので、急遽、薮沢の大滝を目指して双児沢から大トラバースを開始。ラッセルでやっと北沢峠の登山道へでて、道路脇から薮沢大滝を眺めた時には時間切れ＆登る元気もない状態だったので、すぐ近くの堰堤にかかったアイスを登り終了しました。戸台川周辺に入山した他のパーティの話では、赤河原周辺では舞鶴ルンゼＦ１のみが凍っていたとのことです。
　１４日は検討した結果、下山途中にある上ニゴリ沢へ。滝まあまあいい状態で凍っているようでしたが、いざ登り始めてみると氷の下は水が流れているし、脆い状態でした。後続パーティが来ましたが、あまりにも落氷が多いからか？引き返したパーティもいました。４パーティにわかれ２ルートをマルチで登り、元気な人はF1終了点（スーパー林道）付近の小さな滝であそんで終了となりました。やはり暖冬のせいか氷の発達が悪く、思うように登れませんでしたが、体力的には充実しすぎた内容でした。

　去年は全敗した西穂のリベンジをかけて、新年初の西穂高企画でしたが、天気予報が悪いため八ヶ岳へ変更しました。今年もか・・・という思いで転進した八ヶ岳でしたが、思った以上に山小屋は空いており、天気も悪くなかったので、とりあえず胸をなでおろしました。入山日はアイスキャンディでアイスを楽しみました。翌日は遠藤パーティは小同心クラック、福田パーティは阿弥陀北稜にむかいます。
　今回は平日ということもあり、人影はまばらです。翌日の出発は両パーティとも小屋の朝食を食べてから出発となりました。
　阿弥陀北稜：８：２０頃に行者小屋着、北稜へはトレースがついていたため、順調に登り取り付きに到着。登攀開始から1時間もかからずに阿弥陀頂上へ。中岳沢を下り、１２：００過ぎには赤岳鉱泉へ下山できました。頂上は多少風が強く寒かったですが快適なクライミングができました。
　小同心クラックはお正月のトレースがあり取り付きまで楽に行けました。取り付きでは日が当たり体を温めてから取り付きました。クラック＆チムニー内は日が当たらず、手がジンジンする冷たさです。しかし、雪も付いておらず快適にピッチを延ばし、横岳山頂下の西壁を登り昼前には山頂に抜けました。下降は稜線から大同心へ向い、大同心沢上部から大同心稜に入り鉱泉に戻りました。

　下記報告の福田ガイドと共に別行動で行動しました。5日はジョウゴ沢へ初心者向けアイスクライミング講習。Ｆ１でアイゼンワークやアックスの振り方などを練習し、Ｆ２では両端のバーチカルにトライ。２本登ってから上部に向いました。右俣大滝は渡辺ガイドが入ったので、左俣のナイアガラに行きました。2ルート登ってパンプしたところで終了。
　6日は中山尾根へ。早朝出発で気合いを入れたものの、あまりにも寒いので気が萎えました。ホッカイロを両胸に入れ、靴の中には「中敷きカイロ」を敷きましたが、手先が冷たくて登りながら「グー」して温めました。上部壁を抜けると突然風が強くなり、巻き上げられた風雪が顔に張り付き、顔面凍傷になるかと思いました。ルートの反対側の東面は、天国と地獄の差があります。清里のスキー場を眺めながら、暖かな日差しの中休憩し、いざ難関の「地蔵尾根」へ。風雪に耐えられるように完全武装し、下降を開始。案の定、吹き上げられた雪が顔を直撃します。用意がないと動けなくなるでしょう。行者小屋で阿弥陀北稜の福田ガイドグループを待って、一緒に下山しました。

　お正月三が日後の八ヶ岳に行ってきました。
　４日の入山日は赤岳鉱泉のアイスキャンディで肩ならしをして終了。
　５日は赤岳主稜、６日は阿弥陀北稜へ行ってきました。主稜は午前７時に鉱泉をのんびりムードで出発しましたが先行パーティはおらず、しかも風でトレースが消えており、多少ラッセルをしましたが、午前１１：５０に赤岳頂上着。文三郎道を下山し、午後２：００には鉱泉に到着。ジョウゴ沢に行っていた遠藤組と合流しました。
　翌６日は鉱泉午前５：４０出発で阿弥陀北稜へ行ってきました。もちろんこの時間では先行パーティはいませんでしたが、前日にトレースがあるのはわかっていたので、気楽に登り始めたら、上部は強風でトレースは消えており、多少のラッセルをして取り付きに到着。頂上へは午前１０：２０頃に到着しました。頂上は強風で寒い為、休憩１０分くらいで下山を始め、中岳沢を下って行者小屋へ降りました。今日は我々のほかに３〜４パーティが取りついたようです。
　全日程が強風だったものの快晴のなか、渋滞もなくクライミングができて、大満足で終了しました。

　雪が多く、雪崩の危険がある黄蓮谷を変更して八ヶ岳へ転進してきました。土曜日の夜から日曜日の朝にかけて雪が積もり、23（日）は気温が上がり、所々でブロック雪崩が発生していたので、変更は正解でした。入山日の22日は赤岳鉱泉のアイスキャンディでクライミング。発達良好です。翌日は峰ノ松目沢に行きました。ラッセルは膝から太もも。Ｆ１は中央が薄く、Ｆ２は上部も薄く、４パーティが登った後には大穴が開き、後続は登攀不可能（渡辺ガイドいわく）になったようです。その後も温かさで上流から水が流れ、氷が薄くなったもののなんとかＦ９・８ｍ四級＋〜五級−にたどり着き、２ルートずつ登ってから懸垂下降して戻りました。
　最終日の２４日は朝からガスがかかり寒そう。ジョウゴ沢は私たちが最初のパーティでやはりラッセルでした。Ｆ１、Ｆ２とも氷結は良好です。ナイアガラに行くことにきめ、左俣（本流）へ。乙女の滝も氷結良く、右ﾙﾝｾﾞＦ１・１５ｍ四級もよさそうでした。ナイアガラはまだ小ぶりですが３ルート取れます。本流の大滝２５ｍを見に行きましたが、大きく発達してナイアガラの２倍の大きさがバーチカルで、中央が登れそうでした。通常登れる右側は、ツララ状でようやく下まで届いた程度です。翌２５日から、大岩の氷柱、２６日に再び峰ノ松目沢に入りました。報告は登山教室をご覧ください。

　冬季初のテント山行です。よりバーチカル（垂直）な傾斜を求めたｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞの対象としては物足りない・・・というむきもあるようですが、冬季アルパインのアイスルートとしてはとても楽しめるルートです。
　初日は船山十字路から登山道へ入っていきますが、下の別荘街は除雪してあるものの、そこから先の道路はカチカチに凍っており、スタッドレスタイヤでも滑るくらいでした（タイヤが古い？）。
　露営地、二股出合いに無事到着するも、すでにテントが３〜４張りあったため、右俣へ足慣らしに行こうにも混雑が予想されたので、明日の下見も兼ねて本谷（三ルンゼ）へ出かけました。Ｆ１〜Ｆ２まで行きましたが滝の下には水が流れており、ルートを選ばなければ登れない状態でしたが、何とかトップロープを張ることができました。何とか前シーズンのアイスの感触を思い出すことがでたのではないでしょうか。
　日曜の朝は小雪・・・天気予報は午前６時までは雪ですが、次第に好天の予報だったので、午前５：３０出発したものの、次第に雪は強まり寒い寒い！数パーティに分かれての行動だったので、後続にラッセルはなかったものの、先頭グループは腰までのラッセルだったようです。あまりにも雪が止まず、これ以上は雪崩の危険もあるため、Ｆ３を越え、３ルンゼへの分岐間際で敗退となりました。しかし、下山中にＦ３脇の滝やＦ３〜Ｆ２間の４〜５ｍのバーチカルアイス、Ｆ２で思い切り登り、残念ながらも腕をパンプさせて下山することができました。
　各滝はまだ完全に凍っておらず、スクリューも注意しないと打てない状況でしたが、シーズン初めのテント泊アイスを楽しめました。